Mercredi 14 novembre 2007
En route vers Uyuni
Nous partons donc en bus un mercredi midi direction Oruro, d'où nous prendrons ensuite le train pour Uyuni. Je vous épargne la description du trajet, pour éviter d'être lassant. Nous arrivons dans la soirée à Oruro, juste le temps de s'enfiler quelques patates et un quart de poulet dans la boutique du coin de la rue et nous sautons dans notre voiture, première classe s'il vous plait...
Le train roule à une lenteur
incroyable et le trajet dure un éternité, mais le wagon est confortable et chauffé, pas vraiment de quoi se plaindre. On débarque à minuit dans Uyuni déserte, où il règne un froid glacial. Grâce
aux précieuses indications d'Alba nous trouvons notre hôtel rapidement pour y profiter des quelques heures de sommeil qu'il nous reste avant le grand départ. Nous retrouvons Alba le lendemain au
petit déjeuner et je fais connaissance avec ses parents ainsi que sa grand mère en pleine force de l'âge. Nous décollons direction le Salar, avec une petite heure et demi de retard, normal quoi.
Outre un 4x4 Toyota Land Cruiser, nous disposons également d'un chauffeur et d'une cuisinière. Le programme est le suivant : première étape dans le Salar, ensuite direction le sud pour y admirer
une myriade de lagunes. Au passage, nous profiterons des bienfaits d'une source thermale et de la beauté des geysers environnants. Puis, nous rentrerons à Uyuni pour y visiter un fantomatique
cimetière de trains, fin du voyage.
Nous partons donc en bus un mercredi midi direction Oruro, d'où nous prendrons ensuite le train pour Uyuni. Je vous épargne la description du trajet, pour éviter d'être lassant. Nous arrivons dans la soirée à Oruro, juste le temps de s'enfiler quelques patates et un quart de poulet dans la boutique du coin de la rue et nous sautons dans notre voiture, première classe s'il vous plait...
Le train roule à une lenteur
incroyable et le trajet dure un éternité, mais le wagon est confortable et chauffé, pas vraiment de quoi se plaindre. On débarque à minuit dans Uyuni déserte, où il règne un froid glacial. Grâce
aux précieuses indications d'Alba nous trouvons notre hôtel rapidement pour y profiter des quelques heures de sommeil qu'il nous reste avant le grand départ. Nous retrouvons Alba le lendemain au
petit déjeuner et je fais connaissance avec ses parents ainsi que sa grand mère en pleine force de l'âge. Nous décollons direction le Salar, avec une petite heure et demi de retard, normal quoi.
Outre un 4x4 Toyota Land Cruiser, nous disposons également d'un chauffeur et d'une cuisinière. Le programme est le suivant : première étape dans le Salar, ensuite direction le sud pour y admirer
une myriade de lagunes. Au passage, nous profiterons des bienfaits d'une source thermale et de la beauté des geysers environnants. Puis, nous rentrerons à Uyuni pour y visiter un fantomatique
cimetière de trains, fin du voyage.
Comme de la banquise en plein désert, le Salar
La première vue du Salar est impressionnante. Sous un soleil de plomb, la croûte de sel d'un blanc éblouissant s'étend à perte de vue.
Par endroits une série de petits tas coniques tranchent avec la monotone platitude des reliefs. Quelques ouvriers s'évertuent à creuser dans cette couche dure comme de la pierre pour y extraire ce qui formera de nouveaux petits monticules. Nous allons nous percher sur l'un d'eux pour la photo. Nous garderons ainsi un souvenir " marrant " de l'endroit et en laisserons un moins drôle aux gens du coin sous la forme d'un tas de sel un peu moins conique qu'avant...
Nous faisons notre deuxième arrêt sur ce qu'on appelle ici une " île ", un amas de rochers qui dépassent de cette mer de sel. Mis à part les touristes, l'île est également envahie par une forêt de cactus qui en rajoute à l'étrangeté du lieu. Nous reprenons la voiture pour la suite des aventures après avoir dévoré un repas fait de Quinoa et de viande de Lama. Camille et Alba ont tous juste le temps de coller leurs oreilles par terre pour une photo, qui a coût sur les différenciera des autres touristes...
Par endroits une série de petits tas coniques tranchent avec la monotone platitude des reliefs. Quelques ouvriers s'évertuent à creuser dans cette couche dure comme de la pierre pour y extraire ce qui formera de nouveaux petits monticules. Nous allons nous percher sur l'un d'eux pour la photo. Nous garderons ainsi un souvenir " marrant " de l'endroit et en laisserons un moins drôle aux gens du coin sous la forme d'un tas de sel un peu moins conique qu'avant...
Nous faisons notre deuxième arrêt sur ce qu'on appelle ici une " île ", un amas de rochers qui dépassent de cette mer de sel. Mis à part les touristes, l'île est également envahie par une forêt de cactus qui en rajoute à l'étrangeté du lieu. Nous reprenons la voiture pour la suite des aventures après avoir dévoré un repas fait de Quinoa et de viande de Lama. Camille et Alba ont tous juste le temps de coller leurs oreilles par terre pour une photo, qui a coût sur les différenciera des autres touristes...
Un monde minéral coloré
Apres
le désert de sel nous découvrons celui plus conventionnel fait de sable et de cailloux. Nous sommes environs à 4000 mètres d'altitude sur l'Altiplano. Les couleurs des paysages que nous
traversons sont impressionnantes. Le rouge domine majoritairement le plateau, mais un peu plus sur les hauteurs, des filons de souffre ajoutent des nuances jaunes, orangées ou parfois
blanches.
Mélangé au bleu pur et profond du ciel à cette altitude le contraste est saisissant. Ca et là nous croisons quelques vigognes qui trouvent leur subsistance dans les quelques maigres touffes d'herbe épineuse qui arrive à pousser ici.
Nous sommes amenés également
plusieurs fois à nous arrêter observer quelques champs de laves et autres témoignages volcaniques auxquels l'érosion a donné des formes étranges et compliquées. "L'arbol de piedra" appelé ainsi
en raison de sa ressemblance a un arbre en est l'une des plus originale et célèbre. Dans quelques recoins, se développe des amas d'une plante semblable à de la mousse en apparence mais aussi dure
que la roche qui l'entoure. Cela suffit pourtant à nourrir un rongeur local nommé Viscacha, mélange entre un lapin et une marmotte agrémenté d'une queue d'écureuil qui nous fait l'honneur de
poser pour la photo. Pour continuer dans l'insolite nous passons dans le désert de Dali, qui doit son nom aux quelques pierres posées là au hasard, comme dans certaines de ses œuvres.
Apres
le désert de sel nous découvrons celui plus conventionnel fait de sable et de cailloux. Nous sommes environs à 4000 mètres d'altitude sur l'Altiplano. Les couleurs des paysages que nous
traversons sont impressionnantes. Le rouge domine majoritairement le plateau, mais un peu plus sur les hauteurs, des filons de souffre ajoutent des nuances jaunes, orangées ou parfois
blanches. Mélangé au bleu pur et profond du ciel à cette altitude le contraste est saisissant. Ca et là nous croisons quelques vigognes qui trouvent leur subsistance dans les quelques maigres touffes d'herbe épineuse qui arrive à pousser ici.
Nous sommes amenés également
plusieurs fois à nous arrêter observer quelques champs de laves et autres témoignages volcaniques auxquels l'érosion a donné des formes étranges et compliquées. "L'arbol de piedra" appelé ainsi
en raison de sa ressemblance a un arbre en est l'une des plus originale et célèbre. Dans quelques recoins, se développe des amas d'une plante semblable à de la mousse en apparence mais aussi dure
que la roche qui l'entoure. Cela suffit pourtant à nourrir un rongeur local nommé Viscacha, mélange entre un lapin et une marmotte agrémenté d'une queue d'écureuil qui nous fait l'honneur de
poser pour la photo. Pour continuer dans l'insolite nous passons dans le désert de Dali, qui doit son nom aux quelques pierres posées là au hasard, comme dans certaines de ses œuvres.
Mirages au milieu du désert
Aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreuses lagunes se trouvent dans ces lieux pourtant si
hostiles. Néanmoins ne vous attendez pas à trouver des havres de végétation comme dans des oasis aux milieux du désert. Les eaux saumâtres des lieux sont chargées de minéraux et de sels en très
fortes concentrations, leur donnant parfois une couleur blanche, verte ou rouge avec toute la panoplie de nuances possibles. Le développement d'algues microscopiques contribue également à
l'apparence de ces eaux.
Mais il permet surtout de
nourrir d'immenses colonies de flamants roses, un des seul habitant des lieux. Le contraste de leur robe avec la couleur de la lagune blanche donne un spectacle magnifique. Ce sera prétexte a un
mini concours photo pour le plus beau cliché de flamant. Dans la bataille, Camille se laisse prendre au piège de " la croûte de sel pas solide qui recouvre la couche de boue toute molle " aux
abords de la lagune. Pas de pitié quand on a l'esprit de compétition, elle sera abandonnée sur place si elle ne peut se sortir seule de ce mauvais pas.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreuses lagunes se trouvent dans ces lieux pourtant si
hostiles. Néanmoins ne vous attendez pas à trouver des havres de végétation comme dans des oasis aux milieux du désert. Les eaux saumâtres des lieux sont chargées de minéraux et de sels en très
fortes concentrations, leur donnant parfois une couleur blanche, verte ou rouge avec toute la panoplie de nuances possibles. Le développement d'algues microscopiques contribue également à
l'apparence de ces eaux.
Mais il permet surtout de
nourrir d'immenses colonies de flamants roses, un des seul habitant des lieux. Le contraste de leur robe avec la couleur de la lagune blanche donne un spectacle magnifique. Ce sera prétexte a un
mini concours photo pour le plus beau cliché de flamant. Dans la bataille, Camille se laisse prendre au piège de " la croûte de sel pas solide qui recouvre la couche de boue toute molle " aux
abords de la lagune. Pas de pitié quand on a l'esprit de compétition, elle sera abandonnée sur place si elle ne peut se sortir seule de ce mauvais pas.
Les bienfaits des profondeurs de la terre
Dans cette région de la Bolivie on trouve des traces passées du volcanisme, mais également des manifestations
bien actuelles ! Parmi elles, des geysers crachant de la vapeur remplie de souffre ou des marmites de boue liquide bouillonnante. Pour observer ces phénomènes, nous nous rendons très tôt sur les
lieux en partant avant le lever du soleil. La lumière rasante du matin éclaire les panaches de fumées qui sont d'autant plus visibles à cause du froid qu'il règne encore. Nous nous promenons au
milieu de tout ces mini cratères dégageant des odeurs d'oeuf pourri.
A intervalles
réguliers des bulles de gaz viennent crever la surface d'une couche de boue grisâtre produisant un son identique a celui que l'on entend lorsque l'on plonge sa cueillere dans un pot de fromage
blanc. Pour autant le spectacle n'est pas des plus inoffensif et nous devons faire attention ou nous marchons au risque de voir fondre les semelles de nos chaussures et notre pied avec
!
Une autre manifestation volcanique de la région dont on peut profiter bien plus innocemment sont les sources thermales, et bien sûr, nous ne nous en sommes pas privés ! Bien qu'il soit un peu dur de se mettre en maillot de bain qu'en il fait en dessous de zéro, on a vite oublié cette désagréable impression quand on se plonge dans une eau qui avoisine les 40°C. Bien sûr, ce n'est que reculer pour mieux sauter, car le choc thermique à la sortie est bien moins plaisant ! Heureusement, les pancakes que nous a préparé notre cuisinière et le soleil maintenant plus haut dans le ciel se chargent de nous réchauffer rapidement.
Dans cette région de la Bolivie on trouve des traces passées du volcanisme, mais également des manifestations
bien actuelles ! Parmi elles, des geysers crachant de la vapeur remplie de souffre ou des marmites de boue liquide bouillonnante. Pour observer ces phénomènes, nous nous rendons très tôt sur les
lieux en partant avant le lever du soleil. La lumière rasante du matin éclaire les panaches de fumées qui sont d'autant plus visibles à cause du froid qu'il règne encore. Nous nous promenons au
milieu de tout ces mini cratères dégageant des odeurs d'oeuf pourri.
A intervalles
réguliers des bulles de gaz viennent crever la surface d'une couche de boue grisâtre produisant un son identique a celui que l'on entend lorsque l'on plonge sa cueillere dans un pot de fromage
blanc. Pour autant le spectacle n'est pas des plus inoffensif et nous devons faire attention ou nous marchons au risque de voir fondre les semelles de nos chaussures et notre pied avec
!
Une autre manifestation volcanique de la région dont on peut profiter bien plus innocemment sont les sources thermales, et bien sûr, nous ne nous en sommes pas privés ! Bien qu'il soit un peu dur de se mettre en maillot de bain qu'en il fait en dessous de zéro, on a vite oublié cette désagréable impression quand on se plonge dans une eau qui avoisine les 40°C. Bien sûr, ce n'est que reculer pour mieux sauter, car le choc thermique à la sortie est bien moins plaisant ! Heureusement, les pancakes que nous a préparé notre cuisinière et le soleil maintenant plus haut dans le ciel se chargent de nous réchauffer rapidement.
A la mémoire du passé ferroviaire de la Bolivie
Apres ce périple de quatre jours, nous retournons vers la civilisation en douceur en s'arrêtant dans un
cimeterre de trains a vapeurs aux bords d'Uyuni. Des trains entiers dont la carcasse couleur rouille n'est pas pour dépareiller avec l'environnement sont ici exposés aux agressions du climat. Ils
sont les vestiges d'une époque un peu plus prospère ou le réseau ferroviaire était mieux entretenu et plus développé que maintenant. Les importantes mines environnantes d'étain, de nickel, de
souffre ou même d'or nécessitaient alors un moyen de transport efficace.
Apres ce périple de quatre jours, nous retournons vers la civilisation en douceur en s'arrêtant dans un
cimeterre de trains a vapeurs aux bords d'Uyuni. Des trains entiers dont la carcasse couleur rouille n'est pas pour dépareiller avec l'environnement sont ici exposés aux agressions du climat. Ils
sont les vestiges d'une époque un peu plus prospère ou le réseau ferroviaire était mieux entretenu et plus développé que maintenant. Les importantes mines environnantes d'étain, de nickel, de
souffre ou même d'or nécessitaient alors un moyen de transport efficace.
Delanoë doit influencer la politique urbaine de Bolivie
Le soir venu à Uyuni, nous laissons les parents d'Alba et sa grand-mère à la station de bus pour qu'ils continuent leur visite de la Bolivie, direction La Paz. Nous, nous attendons gentiment qu'il soit minuit, pour repartir avec le même moyen de transport qui nous avait amené jusqu'ici, le train. La dernière étape en bus, d'Oruro à Cochabamba fut couronnée d'une petite surprise à l'arrivée.
Eh oui,
salutable initiative du gouvernement, c'était le jour des piétons. Qui dit jour des piétons, dit interdiction à tout véhicule de circuler, on ne fait pas les choses à moitié en Bolivie ! Le bus
arrive quand même à entrer un peu dans la ville mais nous dépose à l'exact opposé de la maison. Deux petites heures de marche supplémentaires nous permettrons enfin de rejoindre le foyer et d'y
profiter d'une douche plus que méritée, après quatre jours sans se laver... (excepté la baignade dans les eaux thermales). Une vie bien moins aventureuse m'attend maintenant.
Le soir venu à Uyuni, nous laissons les parents d'Alba et sa grand-mère à la station de bus pour qu'ils continuent leur visite de la Bolivie, direction La Paz. Nous, nous attendons gentiment qu'il soit minuit, pour repartir avec le même moyen de transport qui nous avait amené jusqu'ici, le train. La dernière étape en bus, d'Oruro à Cochabamba fut couronnée d'une petite surprise à l'arrivée.
Eh oui,
salutable initiative du gouvernement, c'était le jour des piétons. Qui dit jour des piétons, dit interdiction à tout véhicule de circuler, on ne fait pas les choses à moitié en Bolivie ! Le bus
arrive quand même à entrer un peu dans la ville mais nous dépose à l'exact opposé de la maison. Deux petites heures de marche supplémentaires nous permettrons enfin de rejoindre le foyer et d'y
profiter d'une douche plus que méritée, après quatre jours sans se laver... (excepté la baignade dans les eaux thermales). Une vie bien moins aventureuse m'attend maintenant.
Par Clemequat
-
Publié dans : Ma vie en Bolivie
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Me voilà donc en vacances pour quelques semaines dans la cité bolivienne. Ca tombe bien Camille aussi, tiens, tiens, quel curieux hasard... Nous passons tout d'abord quelques jours
oisifs à profiter du beau temps dans la petite maisonnette et le jardin rocailleux qu'elle partage avec Alba. En effet, contrairement à la majorité du reste de la Bolivie, il ne fait pas froid à
Cochabamba. Il y fait même très bon avec grand soleil, tous les jours. 
A part ça,
Cochabamba ne possède pas énormément d'autres sites touristiques mais l'atmosphère y est paisible et bien agréable. Je commence à peine à m'y habituer qu'on est déjà mercredi (je suis arrivé
le samedi précèdent). Nous devons partir direction le sud de la Bolivie pour rejoindre Alba qui est avec ses parents pour faire un petit tour de quatre jours en 4x4 dans le Salar d'Uyuni, le plus
grand désert de sel au monde. C'est donc reparti pour un petit voyage en bus avant de prendre un train de nuit qui nous emmènera jusqu'au point de départ de notre voyage, Uyuni.
Une tripotée de jeunes anglais surexcités a déjà investi la
place. A demi endormi, je n’y prête que peu d’attention. Comme il est trop tôt, je dois attendre midi avant que ma chambre se libère, les canapés de la salle commune feront amplement l’affaire
pour une petite sieste.
A 9h30 je prends
place au deuxième étage du bus, sans trop savoir ce qui m’attend. En effet, je me pose quelques questions au sujet du trajet, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez bien mais un
tremblement terre très important avait eu lieu quelques jours auparavant au sud de lima, pile ou j’allais passer…
Enfin nous arrivons dans la zone à
risque, nous passons dans des villages dont la plupart des habitations faites de simples briques ajustées entre elles n’ont pas résisté à la violence du séisme. Quantités d’enfants sont dans la
rue et viennent mendier aux vitres des voitures, qui ne s’ouvrent que très rarement. Je ne me sens pas très à l’aise avec mes 400 dollars dans mon sac, et n’aimerais pas trop que le bus tombe en
panne, nous obligeant à passer une nuit dans les environs… Nous faisons ensuite halte dans ce qu’il reste de la station de bus pour embarquer quelques passagers puis nous franchissons une rivière
à gué, le seul pont existant étant hors d’usage.
Nous longeons ensuite pendant
quelques heures le Lac Titicaca, sous la lumière matinale, le spectacle est vraiment magnifique.
Enfin
nous arrivons à La Paz. La ville est vraiment impressionnante car la vallée entière est recouverte de maisons jusqu’aux sommets de ses flancs. Seuls quelques précipices entre les édifices ont
dissuadé les promoteurs de les transformer en zones habitables.
Je m’imagine tous les scénarios
possibles : soit le chauffeur est complément bourré et conduit tout doucement pour ne pas risquer d’accident, ou bien il a passé le volant à l’enfant contrôleur qui n’a jamais conduit de sa vie,
soit le bus donne de dangereux signes de faiblesse et il le ménage le plus possible. Dans tous les cas ce n’est pas très rassurant et l’atmosphère commence à s’échauffer dans le bus, les gens
râlent et protestent.
Arrivés à Trujillo
dans la soirée, tout se passe bien plus confortablement que précédemment. Une envoyée de l'hostal dans lequel nous avons réservé une chambre nous attend avec un taxi. Elle nous emmène jusqu'à
l’auberge ou nous attend la gérante très sympathique, nous avons presque l’impression d’être hébergé par la famille puisque nous mangeons le soir tous ensemble. 
même réellement imposante.
Direction ensuite, le centre ville pour prendre le déjeuner dont je m’affranchis, m’ayant préparé à l’avance quelques sandwiches.
En chemin, je discute avec un israélien qui fait le tour avec nous. 
Nous confrontons nos points de vue sur la situation israélo-palestinienne, le sien ne pouvant être très objectif, puisqu’il sort de trois ans passés dans l’armée a intervenir dans la bande
de Gaza ou au Liban. Il me soutient avec vigueur qu’Israël est bien clémente avec ses voisins et que ceux-ci auraient tort de se plaindre, intéressant ! Pendant que la petite troupe déjeune, j’en
profite pour visiter le centre ville. La aussi, je ne sais plus ou donner du regard. Tous les bâtiments colorés sont vraiment magnifiques et dans un parfait état de conservation. La cathédrale
d’un jaune vif, attire particulièrement mon attention.
A 14h je saute dans le minibus qui m’attendait pour la suite du programme. Nous allons visiter un temple de brique de terre au
beau milieu de la ville, attribué a la civilisation Chimu également très influente dans la région l’arrivée des Incas. Encore une fois j’admire des sculptures parfaitement conservées avec par
contre les explications incompréhensibles de notre nouveau guide qui n’articule pas pour un sous. Troisième étape les ruines de la ville qui a abrité la civilisation Chimu, située aux portes
de Trujillo. 
L’endroit se
nomme ChanChan, il est le plus important site précolombien de toute l’Amérique du sud par son étendue. En effet, une fois sur place les murs de terre qui constituaient les maisons des habitants
de l’antique cité s’étendent à perte de vue. Nous visitons les bâtiments et places les plus importants. La place réservée aux sacrifices, le réservoir d’eau de la ville entre autres. C’est ici
que Sophie et Elaine me quittent pour aller prendre leur avion à l’aéroport. Je finis la visite avec l’israélien et un couple de Chiliens. 
Pour nous rendre à la frontiere avec le Pérou, je découvre la vraie manière équatorienne de conduire un bus. Le chauffeur roule à
une allure impressionnante, sur des routes bordant le vide, double tout le monde même les voitures et le plus souvent dans les virages en prenant la corde parce que c’est plus court… C’est donc
avec soulagement que nous arrivons à Huaquillas, ville proche de la côte. Le paysage est maintenant assez plat et le climat chaud et humide entretient une végétation assez dense. Ici l’économie
repose sur la culture de bananes et de crevettes dans des grandes piscines qui remplacent la mangrove originelle. Nous nous rendons à la nuit tombante à notre hôtel après avoir cassé nos dents
sur les morceaux de viande d’un plat mangé au coin de la rue. En chemin, on prend bien la précaution de rentrer nos T-shirts dans nos pantalons et de fermer les ouvertures de nos vêtements pour
éviter toute piqûre de moustique car nous sommes ici dans une zone sujette au paludisme. 
Le
lendemain, après avoir changé nos dollars en soles (monnaie Péruvienne) nous nous dirigeons vers la frontière. Certains nous conseillent de prendre un bus jusqu'à la prochaine ville au Pérou
d’autre un taxi équatorien puis un péruvien. Finalement on opte pour la deuxième option. Le premier taxi nous laisse devant le pont qui matérialise la limite entre les deux pays. Là, nous nous
faisons alpaguer par un mec un peu louche qui nous propose de nous mener jusqu'à son taxi de l'autre coté de la frontière. On n’a pas trop le choix alors on accepte. Il nous conduit dans une
arrière cour gardée par un type armé, on n’est pas très rassurés. 
On monte dans
sa voiture toute pourrie et nous partons pour le service d’immigration péruvien. Ce sera 1,50 dollar nous dit le chauffeur. Apres avoir rempli les formalités nécessaires à l’entrée au Pérou, nous
remontons dans le taxi pour aller jusqu'à Tumbes, première ville après la frontière. C’est alors que durant le trajet, le chauffeur nous annonce maintenant que ce sera douze dollars par personne
! Après quelques protestations on paye, car encore une fois on n’a pas trop le choix. On arrive dans Tumbes plutôt énervés et dans une ambiance qui semble presque hostile. Voulant quitter au plus
tôt cette ville pas très accueillante, nous décidons de prendre l’avion. Mais une fois rendus à l’agence de voyage, je me rend compte qu’il me manque quelque chose…mon passeport. Je l’ai oublié
dans le taxi, la tuile ! J’arrive quand même à acheter le billet d’avion pour Trujillo, prochaine étape péruvienne. Mais nous passons le reste de la matinée au commissariat en attendant d’obtenir
des papiers qui me permettront de continuer le voyage. Décidemment ce n’est vraiment pas un bon jour ! 
Seul point positif, nous profitons des quelques
heures qu'il nous reste avant de prendre notre avion pour aller visiter la mangrove toute proche. Le spectacle en vaut la peine, nous nous rendons sur « l’île aux oiseaux », envahie de frégates
en pleine période amoureuse qui poussent des cris à tout va en gonflant fièrement leur poche rouge. La visite comprend normalement une étape dans une ferme aux crocodiles qui peuplent le fleuve
un peu plus en amont, mais l’heure tardive nous oblige à rentrer à l’aéroport. A 18 heures (vol prévu à 17 h…), nous nous envolons depuis l’aéroport minuscule de la ville après une journée
exténuante.
Plan de notre périple
Avant de partir pour la Bolivie, nous faisons une étape de deux jours à Quito pour préparer un minimum notre voyage. Nous sommes accompagné de Kaz , un volontaire parti des
Galápagos en même temps que nous et de Natalia, Quiténienne rencontrée également sur San cristobal. Nous profitons de notre temps libre pour nous rendre dans l’une des attraction de Quito,
le téléférique qui mène au sommet du volcan Pichincha. Entre trouées de lumière et nuages menaçants nous admirons une vue de tout Quito.
Ca y est, on est le 18 août et je quitte les Galápagos… Je crois que si vous avez tout lu de ce qui
précède, vous comprendrez facilement que j’ai été enchanté par mon séjour. C’est donc un peu triste que je monte dans le bateau qui nous emmène vers l’île de Baltra, ou se situe
l’aéroport. 
J’ai eu la grande chance durant mon séjour de pouvoir assister aux festivité s célébrant l’anniversaire de la création du
gouvernement autonome de la province des Galápagos, ouf !
L’après midi a lieu l’évènement le plus attendu, le défilé des miss. En effet le soir même a lieu l’élection de miss
Galápagos, choisie parmi les représentantes des trois cantons, celui d’Isabela, Santa cruz et bien sûr San Cristobal. Les chars transportant les candidates sont pas tous du meilleur goûts, mis il
ont l’air d’avoir été faits avec amours et ma foi, les miss sont plutôt mignonnes…
Le grand soir arrive. Après au moins une bonne heure de retard, la cérémonie est ouverte. Une série de
groupes traditionnels ou plus ou moins modernes se succèdent sur la scène, entrecoupés d’apparition des trois miss. Le clou du spectacle est le défilé des miss dans le costume censé
représenter leur île. 
Après deux heures de bateau nous arrivons près d’un îlot. Tous à nos combinaisons masques et tubas, il va
falloir se mettre à l’eau ! Malgré une température pas très accueillante, nous ne regrettons pas le plongeon au vu du spectacle qui nous est offert. Nous sommes au beau milieu d’un
banc de poissons aux couleurs chatoyantes. De temps à autre un oiseau vient crever la surface de l’eau pour en attraper un.
Des otaries viennent également nous accompagner et jouer avec nous. 
Nous montons jusqu’au sommet à cheval dans un trajet plutôt mouvementé. En haut le spectacle est impressionnant. Nous sommes maintenant au dessus des nuages qui semblent s’écouler comme
de l’eau sur les flancs du volcan. Face à nous, une caldeira de 11 kilomètres de diamètre, la deuxième plus importante du monde. Nous poursuivons à pied l’expédition dans un champ de lave
qui borde le cratère. Le paysage est lunaire, de la roche noire aux formes étranges à perte de vue sous un soleil de plomb. 
Seuls
quelques cactus et de petits lézards traduisent une présence vivante. Nous passons à coté de trous béants dégageant une odeur de souffre avant de prendre un peu de repos sur le point culminant
des environs. Depuis là nous jouissons d’une vue imprenable sur le reste de l’île. A l’heure du retour, nous rejoignons nos montures pour une descente chaotique dans des nuages
de poussières.
Nous passons le deuxième jour sur un petit bateau taxi qui nous promène au milieu de la mangrove. Apres
une indispensable étape pour admirer les fonds sous marins nous débarquons sur un îlot. Les formations volcaniques y ont laissé des canaux dans lesquels se prélassent quelques requins. Sur le
chemin j’ai l’impression de voir un rocher se mouvoir, arrivé plus près je réalise qu’il est couvert de bébés iguanes se chevauchants les uns les autres. 
Puis
il y en a partout et nous devons faire attention où nous posons nos pieds pour ne pas risquer d’en écraser un !
Sur cette île nous avons encore droit à un petite visite des tortues, mais celles ci sont plus impressionnantes
que d’habitudes par leur taille vraiment gigantesque. Nous nous rendons également dans une forêt de Scalesia, ces arbres aux allures de brocolis, endémiques des Galápagos.
lave souterrains. 
Retour ensuite à Puerto ayora, la plus grosse ville des Galápagos pour y passer la nuit. Le lendemain, quartier libre le matin avant le retour à San cristobal. J’en profite
pour découvrir un peu la ville. J’assiste à l’arrivée de poisson frais au port, découpé et vendu sur place, sous les yeux attentifs des pélicans affamés. Nous repartons dans l’après midi
pour notre île. Sur le retour nous profitons d’un arrêt près de Santa Fé pour aller admirer une dernière fois les fonds marins. Il est dimanche, fin d’un périple fantastique. Lundi retour à la
station, ses moustiques et son humidité permanente…
